雨季的雷声总像一记警钟如果防雷装置“罢工”，轻则烧了电器，重则引发火灾甚至人员伤亡。作为一线检测或维护人员，我们要做的不是“背理论”，而是“盯着每个零件摸一遍、测一遍”，把隐患掐在萌芽里。接下来的内容，全是我跑了上百个现场总结的“动手指南”，你拿着就能直接查，不用再翻厚厚的规范。

先明确：你要查的“防雷装置”到底是哪几个部分？别漏了接闪器（避雷针、避雷带、避雷网）、引下线、接地装置、浪涌保护器（SPD）、等电位连接。这五个部分是“串联”的，一个坏了，整个防雷系统就废了。比如接闪器生锈断了，雷电引不下来；引下线松了，电流传不到接地；接地电阻大了，电流散不出去；SPD坏了，电压窜进设备；等电位没接，金属件之间的电位差能电到人。

接闪器：先看“有没有断”“锈没锈”“够不够高”
接闪器是“道防线”，要直接面对雷电，所以损耗最快。查的时候别偷懒，一定要爬上去（带好安全带！），用手摸、用眼睛瞄：
- 避雷针：看针尖有没有弯曲（大风或雷击会掰弯），镀锌层有没有脱落（露出里面的铁就是生锈前兆），焊接点有没有裂缝（比如避雷针和底座的焊接处，用螺丝刀刮一下，要是有粉屑掉下来，就是脱焊了）。还有，避雷针的高度能不能覆盖被保护物？简单办法：站在被保护建筑的屋顶，看避雷针顶端是不是比周围所有突出物（比如太阳能热水器、空调外机、广告牌）都高如果有东西比它高，那这个避雷针就是“摆设”，雷电会打在更高的物体上。
- 避雷带/网：沿着屋顶边缘走一遍，看有没有断裂（尤其是拐角处，热胀冷缩容易裂），固定卡子有没有掉（每1米左右一个卡子，掉了的话避雷带会松动），接头处有没有腐蚀（比如用螺栓连接的地方，有没有锈成“疙瘩”）。还要量间距：平屋顶的避雷带间距不能超过10米，坡屋顶不能超过15米用卷尺拉一下，超了就得加一段。
- 注意：金属屋面（比如彩钢瓦）能不能当接闪器？要看厚度彩钢瓦厚度≥0.5mm才能用，而且接缝处要焊接或用导电胶黏牢。要是厚度不够，或者接缝没连好，得额外装避雷带。

引下线：重点查“通不通”“有没有被挡”“锈没锈穿”
引下线是“电流通道”，要把接闪器引下来的雷电传到接地装置。查的时候沿着墙根走，从屋顶到地面：
- 看外观：有没有断裂（比如被装修砸断，或者被树枝戳破），镀锌层有没有鼓包、脱落（用手抠一下，要是能抠下一层锈皮，说明已经锈到里面了），固定螺栓有没有松（每2米一个固定点，松了的话引下线会晃，容易扯断）。
- 看路径：引下线能不能直接连到接地装置？有没有被其他物体“隔开”比如和电线绑在一起（会把雷电引到电线里），或者被广告牌、空调外机挡住（下雨时雨水会顺着引下线流到这些物体上，导致漏电）。还有，引下线能不能和建筑物的金属构件（比如阳台栏杆、楼梯扶手）连通？要用万用表测一下电阻电阻≤0.1欧姆才算连通，这样能扩大导电面积。
- 数数量：引下线够不够？民用建筑每根引下线的间距不能超过25米，工业建筑不能超过18米比如一栋100米长的楼，至少要4根引下线（100÷25=4），少了的话电流太集中，容易烧断。

接地装置：埋在地下的“隐患炸弹”，一定要测电阻
接地装置是“电流的终点”，要把雷电电流散到地下。最关键的指标是接地电阻值一般场所≤10欧姆，特殊场所（比如加油站、机房、医院）≤4欧姆。查的时候别光看地面的引出线，一定要用接地电阻测试仪测：
- 操作步骤（重点！）：①把测试仪的三个探针（E、P、C）按照“直线排列”插在地上E极接接地体的引出线，P极在E极旁边20米，C极在P极旁边20米（也就是C极离E极40米）；②把探针插紧（尤其是 clay土或者硬地，要插深一点，至少15cm）；③开机，选择“接地电阻”模式，按“测试”键，等数值稳定了记下来。
- 其他检查：看接地体的引出线有没有锈穿（从地下出来的部分，用锤子敲一下，要是能敲碎，说明已经锈透了）；有没有被破坏（比如附近有没有施工，挖掘机有没有挖断接地极）；有没有和其他金属管道（比如水管、煤气管）连通？要是连通了，得用绝缘套管隔开，不然雷电会顺着水管传到家里。
- 电阻超标怎么办？快速整改法：①加接地极在原来的接地体旁边再打2-3根镀锌角钢（长2.5米，直径50mm），用扁钢焊接起来；②用降阻剂把降阻剂倒在接地极周围，能降低土壤电阻率；③换土壤把接地极周围的硬土换成松软的腐殖土，或者加一点盐（但盐会腐蚀接地极，只能临时用）。

SPD（浪涌保护器）：室内设备的“最后一道门”，别等烧了才换
很多人以为“防雷是屋顶的事”，其实80%的设备损坏是因为感应雷雷电通过电线、网线传到设备里。SPD就是用来“挡”这个感应雷的，查的时候要逐个配电箱翻：
- 先看“装没装”：总配电箱（进户线那里）、分配电箱（比如每层的配电箱）、重要设备（比如服务器、空调、监控）的前端，都要装SPD。要是总配电箱没装，感应雷直接冲进家里，电视、冰箱全得烧。
- 再看“对不对”：①型号：标称放电电流（In）要够住宅用10kA-20kA，机房用20kA-40kA，看SPD上的标签（比如“10/350μs 20kA”就是标称放电电流20kA）；②电压保护水平（Up）：要≤设备的耐受电压比如电脑的耐受电压是2kV，SPD的Up就得≤2kV；③连接方式：要“并联”在电路里（不是串联！），进线端接相线和零线，出线端接接地。
- 然后查“好不好”：①状态灯：正常是绿色，红色或不亮就是坏了（赶紧换！）；②接线：用螺丝刀拧一下端子，有没有松动（松动会发热，甚至烧起来）；③导线：线径够不够？铜导线至少6平方毫米（比手机充电线粗一点），有没有氧化（线头发黑就是氧化了，要剪掉重新接）；④过流保护：SPD前面有没有装熔断器或断路器？型号要匹配（比如SPD是20kA，熔断器就要用32A的），要是没装，SPD坏了会短路，烧配电箱。
- 注意：SPD有“寿命”，一般5-10年，就算灯是绿的，超过年限也要换比如2015年装的SPD，2025年必须换，别等坏了再换。

等电位连接：防止“电位差电人”，卫生间是重点
等电位连接是把建筑物里的所有金属件（比如水管、暖气管、金属门窗、卫生间的淋浴器）连在一起，让它们的电位一样，这样就算有雷电电流，也不会因为“电位差”电到人。查的时候重点盯这几个地方：
- 等电位端子箱：有没有被遮挡（比如被柜子挡住，或者锁起来）？打开看看里面的接线所有线都要接在端子排上，有没有脱落？有没有氧化（端子排发黑就是氧化了，要用砂纸打磨）？
- 卫生间：金属管道（比如水管、花洒软管）有没有和等电位端子箱连接？用铜鼻子或镀锌螺栓固定，不能用塑料扎带！还要用万用表测电阻金属管道和端子箱之间的电阻≤0.1欧姆才算合格。要是没接，洗澡的时候碰到水管，刚好有雷电电流，能电死人。
- 金属门窗：有没有和引下线或接地装置连接？比如铝合金窗户的边框，要用扁钢和引下线焊接起来（或者用导电胶黏牢），不然窗户会变成“带电体”，碰到就触电。

现场检测的“保命技巧”，别嫌麻烦
- 工具要带全：接地电阻测试仪（一定要校准，不然测出来的数值不准）、万用表（测电阻和电压）、螺丝刀（十字+一字，拧端子用）、卷尺（量间距和高度）、手电筒（照阴暗的地方，比如配电箱里面）、防锈剂（比如WD-40，碰到生锈的螺丝喷一下，好拧）、记录表格（要写清楚：位置、部件名称、问题描述、整改建议，比如“3号楼屋顶避雷带接头腐蚀，建议打磨后涂防锈漆”）。
- 安全：爬梯子要有人扶，穿绝缘鞋，戴绝缘手套；不要在雨天或雷暴天检测（会被雷打！）；不要触碰带电的设备（比如配电箱里的电线，一定要先断电）；高处作业要系安全带（屋顶的边沿很滑，踩空了会摔下来）。

常见问题的“10分钟整改法”，不用找工人
- 避雷针生锈：用砂纸打磨掉锈层，涂一层防锈漆（红色的），再涂一层银粉漆（银色的），能防腐蚀。
- 引下线松动：用膨胀螺栓或卡子重新固定，卡子间距2米，拧紧螺丝。
- SPD灯红了：直接买同型号的SPD替换关掉配电箱的电，把旧SPD的相线、零线、地线拆下来，接上新的，拧紧端子，开电试一下，灯变绿就行。
- 等电位端子箱线松了：把线重新插在端子排上，用螺丝刀拧紧，再用万用表测电阻，≤0.1欧姆就合格。
- 接地电阻超标：加1-2根接地极（镀锌角钢，长2.5米），用扁钢（宽25mm，厚4mm）焊接起来，埋在地下1.5米深，再测电阻，一般能降下来。

最后：检测不是“走过场”，是“保命单”
我见过太多教训：某小区的避雷带断了，打雷把楼顶的太阳能热水器打炸了；某超市的SPD坏了，雷雨天烧了10台冰箱；某工厂的接地电阻超标，把车间的电机烧了，损失几十万。这些问题要是检测的时候查出来，花几百块就能解决，可很多人嫌麻烦，觉得“不会那么巧”可雷电从来不会“挑日子”。

检测完一定要写整改报告，把问题点列清楚，标上“紧急”“一般”“次要”：比如“SPD损坏”是紧急，要24小时内换；“避雷带生锈”是一般，要一周内处理；“引下线松动”是次要，要一个月内固定。还要定期复查：每半年查一次SPD，每年查一次接地电阻，雨季前全面查一遍别等雷声来了才想起要修。

防雷检测不是“技术活”，是“良心活”你多摸一遍、多测一次，就能多挡住一次危险。毕竟，所有的“安全”，都是“细节”堆出来的。